Александр Железняк (alex_zheleznyak) wrote,
Александр Железняк
alex_zheleznyak

Categories:

Марсианские хроники 1, про тюленей и алмазы


Еще несколько метров ползком, за эту дюну, потом перебежка к слеюдующей и снова вжимаясь в песок, как учили на уроках военной подготовки. Только в руках не калашкников, а фотокамера с тяжеленным объективом, а противник не условный, а колония морских котиков на атлантическом побережье Намибии. Нужно подобраться близко насколько это возможно - одно неверное движение и сотня животных оказывается в пене прибоя. Ккотики вокруг себя распространяют ужасный запах. Впрочем желание похвастать хорошими снимаками побеждает...
Берег Скелетов c высоты полета. Кончается океан и начинается море песков

Побережье Намибии на север от Свакопмунда называют Берегом скелетов и вполне засулуженно. Я помню название с самого детства. Тогда фантазия рисовала огромные скелеты китов и остовы погибших кораблей. Редко случается, но все оказалось сущей правдой. Скажу больше, любая фантазия покажется бедной, по сравнению с реальными ощущениями от Берега Скелетов. Наверное, поэтому киношники часто приезжают сюда снимать фантастические сцены. На декорации тратиться нет нужды – вокруг горы застывшей лавы. Если посмотреть с самолета, видно как остывала магма, выплескивая на поверхность новые и новые порции раскаленного камня. Ученые называют эти места «коренными горными породами земли». За полтора миллиарда лет здесь мало что изменилось.

Череп кита лежит здесь уже больше сотни лет. Рядом позвонки размером с пень и ребра длинной метра три

Вся территория страны – одна большая пустыня. Точнее две. На востоке большую часть Намибии занимает каменисто-глинистая пустыня Калахари, а вдоль побережья на тысячу километров тянется тонкая линия песчаной пустыни Намиб. Пески неожиданно кончаются и начинается океан. Более негостиприимное побережье на Земле найти сложно.
Мы едем на лендровере по вязким пескам, взбираемся с бархана на бархан и скатываемся вниз. Их под толщи песка доносится грохот пролетающего самолета. Неоднородные слои песка перемешиваются внутри дюны, заполняют полости и появляются странные звуки. Со стороны океана тянет холодный ветер и ползет пелена тумана. Можно представить что чувствовали португальские моряки, когда они оказывались на этих берегах в поисках морского пути в Индию. Но если терпели крушение, были обречены - воды нет на сотни километров вокруг.

Тысячи и тысячи капских тюленей на берегу океана

За дюнами начинается странная долина. На первый взгляд кажется, что внизу высохшее озеро. Мой гид Элейн останавливает машину и идет по тропинке вниз от колеи. В какой-то момент, она услужливо уступает мне дорогу и я не подозревая подвоха делаю шаг вперед. И мгновенно проваливаюсь почти по пояс. Под тонкой коркой застывшего песка коварное тягучее месиво, засасывает словно болото.
- Как то здесь по неосторожности утопили джип, исчез за несколько минут" - рассказывает коварная Элейн и подает мне руку помощи.
- Но это же вода, а говорят пустыня..
- А ты попробуй попей.. жутко соленая!


Тюленей много и порой между ними разыгрываются целые сценки

Переваливаем через небольшой хребет и далеко внизу виднеется полоска моря. А все пространстко вокруг нас посыпано фиолетовой крошкой - это скорее всего базальтовый песок. Смешение цветов совершенно необычное. Еще и туманы над Атлантикой - в этом виновато течение Бенгела - оно несет сюда от Антакртиды холодную воду и в самые жаркие дни на песчаном африканском берегу сложно найти купающихся. Впрочем, благодаря холодному течению и у берегов Намибии много рыба и эти места полюбили тюлени.

Маленький котик

Температура воды Матиасса (моего напарника по сафари) не останавливает и на пару мы устраиваем ноябрьское купание в океане. Вода градусов пятнадцать и сложно представить, что на этой же широте, прямо напротив нас через океан, на бразильских пляжах смуглые бразилианки плескаются в теплой водичке. Здесь нам компанию составляют только тюлени. Впрочем, такие же смуглые как и бразилианки, которых я тщетно пытаюсь рассмотреть на горизонте.

Берег скелетов тянется почти на пятьсот километров от Свакопмунда до самой границы с Анголой. Но разделен на две части - на южной создана туристическая территория, а вот на севере находится частный национальный парк, где сохраненяется нетронутая природа. И только одна-две машины в день на сотню километров. Элейн едет строго по колее. "вон.. машина проехала год назад.. след как вчерашний". Но в целом гиды стараются максимально уменьшить собственное присутствие на территории национального парка. И когда на берегу мы видим раненого тюленя, а рядом напуганный машиной мечется шакал, Элейн ничего не делает чтобы помочь неуклюжему котику. "Мы не должны вмешиваться в есстественный ход событий". Мы скрываемся за дюной, а шакал радостно бежит к жертве...

Алмазная лихорадка
Хотя как ни пародаксально, на самом берегу еды много. Здесь огромные колонии тюленей, а когда забрасываю удочку в океан, через минут леска натягивается струной и я вытаскиваю рыбину в несколько килограмм. Собственно за этой рыбой тюлени и охотятся. Колонии тюленей огромные, тысячи животных кричат и повизгивают на мысе Роки-Пойнт. И если неожиданно выскочить из засады, вся колония в один момент в панике прыгает к океану.

Затерявшиеся в песаках на берегу скелетов

На обратной дороге вдоль океана мы останавливаемся у огромного, размером с человеский рост, черепа кита. Выбеленные ветрами позвонки, больше похожие на спиленные куски дерева, разбросаны неподалеку. 
Чуть дальше от полосы прибоя пустыня покрыта явно рукотворными холмиками. На мой вопросительный взгляд, Элейн улыбается: "это алмазы ищут... на лопату, тоже можешь попробовать. Только помни главный закон: нашел алмаз – отдай гиду… Шутка. Что найдешь, все твое.»
Втроем, я, Матиасс и Элейн целый час просеиваем песок, но алмазов у нас не прибавилось. В утешение Элейн везет на нас на брошенную базу по добыче аметистов. Владелец умер и ее закрыли, среди заколоченных домиков лежит гора яйцеобразных камней. Если расколоть такой - то внтутри фиолетовые и голубые аметисты. Это все тоже последствия вулканической деятености. Ошалелые от такого счастья мы копаемся в куче камней выискивая самые красивые кристалы. Элейн только ухмыляется - все ее группы теряют здесь голову.


Смешные супербыстрые крабы. Я все же поймал одного - помогли навыки черноморского детства
 
Подобным образом потеряли голову колонисты, когда сто лет назад в окрестностях Людеритца нашли алмазы. И тогда вдруг кусок пустыни оказался нужным всем. Правда, для немцев алмазная «лихорадка» сыграла плохую шутку. Через несколько лет Британия, видимо осознав что проморгала огромное богатство, во время первой мировой быстренько оккупировала территорию германской юго-западной Африки. И теперь уже пленных немцев засадили в концлагеря. А Намибия стала колонией Южно-Африканского Союза, позднее ЮАР. И толком получила независимость только в 1994 году - последней из африканских стран. Впрочем алмазная промышленность принадлежит юаровскому "монстру" De Beers.

Живая пустыня
Не так давно считалось, что пустынные слоны это миф местных жителй, но потом оказалось, что слоны могут достаточно долгое время путешествовать по пустыне без воды. Нам повезло – мы встречаем группу пустынных слонов - около десяти животных выходят из зарослей. В конце плетется совсем малыш. По словам Элейн ему всего несколько дней от роду. Два молодых самца обнюхивают друг друга хоботами, наблюдать на нежностями огромных животных можно бесконечно долго.


Элейн рассказывает что есть еще и пустынные львы. Два десятка лет назад их практически истребили местные жители и далеко в горах выжил только один прайд. А сейчас их охраняют и львы возвращаются на эти земли. Я спрашиваю, давно ли тут их видели:
- Месяца три назад..
- Тогда можно остановить машину? Затекли ноги и хочется размяться. - Элейн останавливается, но тут же восторженным шепотом произносит. - Лайонс! (львы).


Два молодых самца загорают на травке у дороги

Два молодых льва и львица лежат в зарослях тамариска. Изучают нас и мотают короткой гривой. У всех на шее закреплены ошейники с антенкой.
- Это спутниковые передатчики - поясняет Элейн, - у нас действует программа по спасению пустынных львов... да вот же и сам "спаситель" - она показывает на машину поблизости. 


И еще львица чуть в отдалении от самцов

Так мы знакомимся в Флипом, как его называют гиды. Он рассказывает, как котролирует каждый день передвижения львов через спутник и как спасает их от встреч с местными. Новости спасения Флип выкладывает каждый день на сайте www.desertlion.info. Уже в москве я узнаю, что буквально через пару дней после нашего разговора, местные жители убили одно льва. Обидно.


Доктор Флип, который спасает львов каждый день на протяжении 11 лет. На последок большой привет сотрудникам дальневосточного заповедника, которые занимаются спасением дальневосточного леопарда: «Русские хорошие ребята, много пьют и очень много работают!»

А это антилопа оракс, хотя русская википедия называет ее антилопой Бейза



И на последок камни.. и брал он эти камни и говрил с ними.. Жаль Чингисхан не был в Намибии – такого количества камней я не видел даже в родном каменистом Крыму. Ощущение, что какой- то сеятель ходил и разбрасывал красные обоженные куски базальта 


Нужно признаться, что Намибия оказалась самой результативной поезкой в этом году - с точки зрения эмоций и фотографий. И в один пост уложить все что хочется невозможно или это будет огромная простыня... так что следите и будет продолжение с картинками из племени химбу и гереро и потом фотоистория из долины Сосусвлей - где самые высокие дюны на Земле)) Целиком статья есть в журнале National Geographic Traveler в свежем номере.. 
продолжение следует.. ть 
Tags: namibia, skeleton coast, Берег Скелетов, Намибия, животные, пейзаж, сафари
Subscribe

  • Андалусийская девочка

    Эта девочка гуляла по полощади крохотного андалусийского городка и спонтанно позировала мне ровно одну минуту. Но непостижимым образом сумела…

  • Чудо экологической энергетики

    Ничего более божественного я в своей жизни наверное не видел... все как человечество представляет себе лестницу в рай, или наоборот - сошествие…

  • Балеары. Две недели под парусами

    Лучше поздно чем никогда, и я все таки написал про две недели на Балеарах в июле прошлого года. Одна неделя – капитаном на регате, с экипажем…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments